Que voir au japon

l’un des lieux les plus sacrés pour le bouddhisme dans tout le pays.

La visite du mont Koyasan est l’une des plus belles expériences que l’on puisse vivre lors d’un voyage au Japon. À deux heures d’Osaka, elle est pratique pour un voyage de quelques jours. C’est le lieu où le moine Kobo Dashi (alias Kūkai), l’une des figures religieuses les plus importantes de l’histoire du pays, a décidé de construire le cœur du bouddhisme Shingon en 826. Depuis ce jour, la montagne est devenue un lieu de pèlerinage dans tout le Japon et abrite plus de 110 temples. Du centre d’Osaka au sommet du mont Koyasan, il y a environ 90 kilomètres, mais on pourrait dire beaucoup, beaucoup plus, vu la façon dont le paysage et l’atmosphère changent sur ce trajet. Depuis les néons colorés de Minami, on se rend, en prenant simplement deux trains, dans un lieu de paix et de prière, caché par un petit village niché sur une montagne isolée dans la préfecture de Wakayama.

L’histoire (ou plutôt la légende) raconte que lorsque Kūkai (nous avons parlé de lui dans l’article consacré au sentier des 88 temples à Shikoku) quitta la Chine (où il était allé étudier et approfondir le bouddhisme chinois), il jeta en l’air un vajra à trois pointes (objet rituel du bouddhisme Shingon) : il se promit de fonder le siège du bouddhisme Shingon à l’endroit où se trouvait le vajra. De retour au Japon, il a trouvé l’objet sur le mont Koya, encastré dans un pin. Selon d’autres légendes, Kobo Dashi (autre nom sous lequel le moine était connu) aurait choisi cet endroit parce que la montagne est entourée de huit autres montagnes, ce qui formerait quelque chose de très similaire à une fleur de lotus à huit pétales. Quelle que soit la vérité, en 826 av. J.-C., Kūkai posa la première pierre de Garan, le principal complexe de temples de Koyasan. Dans les siècles qui ont suivi, ce lieu est devenu l’un des endroits les plus sacrés de tout le bouddhisme et accueille chaque année plus de 2 millions de fidèles qui viennent prier et rendre hommage au mausolée où le moine est passé de la vie à la méditation éternelle. Aujourd’hui, le village de montagne, qui compte quelque 3 000 habitants, est équipé pour recevoir des milliers de personnes par jour, mais n’a pas perdu une once de la solennité qu’il devait avoir il y a des centaines d’années. Les restaurants, les hôtels et les cafés qui ont vu le jour sont chics et jamais exagérés, conformément à l’atmosphère de réflexion et de spiritualité qui enveloppe la ville.

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Le mont Koya, entouré d’une dense forêt de cèdres japonais, abrite plus de 110 temples, on ne sait combien de pagodes et regorge de jardins, de cimetières traditionnels, de statues et de toutes sortes d’images sacrées dédiées au bouddhisme Shingon. Le qualifier de lieu magique serait aussi évident que réducteur, mieux vaut parler d’un village suspendu dans le temps et l’espace qui ne ressemble à rien d’autre, complètement détaché de tout type de contexte. Koyasan est un lieu de prière où même les non-croyants se trouveront confrontés à quelque chose de plus élevé.

Dans cet article, nous parlons de :

Comment se rendre à Koyasan, Japon

Ne croyez pas ceux qui vous disent que l’accès au mont Koyasan est difficile et que, par conséquent, seuls quelques rares voyageurs incluent cette destination dans leur itinéraire. Ne les croyez pas, car une fois sur place, vous verrez combien de personnes ont fait le même choix que vous et surtout, parce que le voyage sera simple et direct.
La ville la plus pratique pour se rendre à Koayasan est Osaka : de là, vous devrez prendre la ligne Nankai Koya du chemin de fer Nankai (à partir de la gare de Namba ou de Shin-Osaka) et prendre un train pour Gokurakubashi. Vous pouvez choisir entre le Limited Express, (1 heure 20 minutes) ou le Rapid Express ou l’Express (1 heure 50 minutes). Le prix du premier est de 1650 yens tandis que celui du deuxième et du troisième est de 870 yens. Mais ne vous inquiétez pas de cela maintenant, nous verrons pourquoi plus tard. En tout cas : pour une demi-heure de trajet en moins, le supplément est vraiment excessif.
Attention : les trains à destination de Gokurakubashi font souvent un arrêt obligatoire à Hashimoto et seule une partie du train (celle de tête) continue. Si cela se produit, ne paniquez pas et ne demandez pas ce qu’il faut faire : il vous suffira probablement d’avancer de quelques wagons.
Une fois à Gokubarashi, suivez les panneaux indiquant le téléphérique qui vous emmènera à Koyasan : cinq minutes et vous serez arrivé à la gare. Votre voyage n’est pas encore terminé : vous devrez prendre un bus qui vous emmènera en ville en 15-20 minutes. Vous ne pouvez pas emprunter la route du centre : c’est interdit.

Ne vous souciez pas des correspondances entre un moyen de transport et un autre : il vous suffit de monter dans le premier train et tout vous sera servi sur un plateau d’argent. Tout sera parfaitement coordonné.
Durée totale du voyage : en prenant le train le plus lent, il vous faudra environ 2 heures pour aller du centre d’Osaka au centre de Koyasan.

Le voyage coûterait plus de 3 000 yens si vous achetiez des billets individuels. Nous vous recommandons donc vivement d’acheter le billet du patrimoine mondial de Koyasan au prix de 2860 yens (la version régulière, c’est-à-dire pour les trains Rapid Express et Express), qui comprend le voyage aller-retour en train, téléphérique et bus. Ce seul élément vous permettra d’économiser environ 15 % sur le total. Mais le pass comprend également l’utilisation des bus dans tout Koaysan. Ce n’est pas un mince service lorsque vous avez marché toute la journée et que vous souhaitez rejoindre votre logement le plus rapidement possible. Évidemment, le billet du patrimoine mondial de Koyasan est conçu pour durer deux jours, ce qui est la durée recommandée pour y séjourner.

Si vous voyagez avec un laissez-passer JR, il est possible de se rendre d’Osaka à Koyasan en l’utilisant également, mais ce sera un peu plus difficile. De toute façon, à partir de Hashimoto, vous ne pourrez pas l’utiliser et vous devrez prendre un autre train et payer le billet. Si vous pouvez l’organiser différemment et utiliser votre JR Pass pour d’autres itinéraires. Si vous ne pouvez ou ne voulez vraiment pas y renoncer, allez à la gare de Shin-Osaka et prenez le JR Kuroshio Limited Express pour Wakayama. De là, prenez le train JR Wakayama qui va à Hashimoto. Depuis cet arrêt, prenez le téléphérique et le bus comme décrit ci-dessus.

Vous pouvez également vous rendre à Koyasan depuis Kyoto, mais c’est plus difficile (et plus cher) que depuis Osaka : vous pouvez choisir de prendre le train JR de Kyoto à Nara, puis de là à Gokubarashi ; de là, c’est la même chose que pour Osaka, c’est-à-dire le téléphérique puis le bus. L’autre solution consiste à se rendre de Kyoto à Osaka (Namba ou Shin-Osaka) et de là, continuer comme décrit ci-dessus. Comme Osaka est une ville incontournable lors d’un voyage au Japon, il n’y a aucune raison de quitter Kyoto pour aller à Koyasan.

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Combien de jours séjourner à Koyasan, Japon

Pas de doute : ne réduisez pas votre visite de Koyasan à une excursion d’une journée depuis Osaka. Les raisons ? Il faudrait courir trop vite pour tout voir, on manquerait le cimetière la nuit et en plus, ce serait une grosse galère, car il faudrait se lever très tôt le matin, prendre le train à 7 heures, arriver à 9 heures et repartir vers 18 heures, fatigué et insatisfait. Donc : prévoir de rester à Koyasan deux jours et une nuit.
À ce stade, vous devez savoir une chose : le mont Koyasan est célèbre, entre autres, parce que nombre de ses plus de 110 temples offrent la possibilité d’un séjour au temple, c’est-à-dire de dormir une nuit dans un temple et de suivre toutes les activités des moines pendant la journée et la nuit. Une expérience absolument fascinante, mais très coûteuse. Peut-être trop cher.

Où dormir à Koyasan, Japon

Dormir dans un shukubo signifie faire la vie de moine pendant une journée (si vous le voulez, vous n’y êtes pas obligé), dormir dans une petite pièce, complètement dépourvue de meubles à l’exception d’un futon, manger une nourriture absolument végétarienne dans la pièce et assister aux prières du matin (certains temples donnent la possibilité de suivre presque toutes les prières et activités des moines, d’autres restreignent l’accès des touristes). De nombreux shukubo disposent d’un onsen interne dans lequel vous pouvez vous détendre après une dure journée.

Le problème, c’est que cette expérience, un peu trop factice et forcée, est très coûteuse : disons que le prix moyen par personne pour une nuit dans une chambre avec salle de bain partagée est de pas moins de 120 euros, petit-déjeuner et dîner compris. Cela en vaut-il la peine ? A notre avis, non. Il existe de très nombreux autres pays dans le monde où il est possible de passer une nuit dans un monastère, sans avoir à payer, en vivant une expérience authentique et non conçue pour les touristes. Au Sri Lanka, par exemple, il n’est pas rare que certains monastères bouddhistes accueillent des étrangers. Une autre option est de le faire en Corée du Sud, où c’est moins factice et nettement plus abordable (nous avons raconté notre séjour au temple Haeinsa dans cet article). Ajoutez à cela le fait que vous pouvez assister gratuitement à de nombreuses cérémonies, comme la prière du matin, dans plusieurs temples, comme l’Ekoin.

Si votre budget le permet et que vous êtes prêt à vivre une expérience intéressante, mais pas trop authentique, envisagez de passer la nuit dans un monastère bouddhiste à Koyasan. Sinon, optez pour quelque chose de différent, mais ne pensez pas trouver quelque chose de bon marché. Les installations de Koyasan sont d’un niveau élevé, très élevé, mais également très coûteuses.

Dormir dans un temple – Ekoin : c’est très probablement le meilleur temple pour dormir à Koyasan. N’oubliez pas de réserver à temps, car il est presque toujours complet. RÉSERVEZ MAINTENANT !

Dormir dans une maison d’hôtes – Guest House Tommy : probablement l’hébergement le moins cher de toute la région, mais avec des équipements de qualité et un emplacement central. RÉSERVEZ MAINTENANT !

Que voir et faire à Koyasan, Japon

La visite du mont Koyasan se concentre essentiellement sur deux zones, à savoir le complexe du temple de Garan et le temple d’Okuoin, y compris la longue et fascinante marche pour s’y rendre. Autour de ces deux attractions, vous pouvez faire tourner tout le reste que vous voulez voir, également parce que la plupart de ses temples, jardins et vues caractéristiques donnent sur la route qui relie Garan et le temple Okuoin.

Comme indiqué dans la section précédente (comment se rendre au mont Koyasan), pour couvrir la distance entre la gare et le centre du village, vous devrez prendre le bus. Demandez-lui de s’arrêter à Senjuinbashi, qui se trouve à mi-chemin entre Garan et Okuoin. À côté de l’arrêt, vous trouverez le centre d’information où, si vous êtes intéressé, vous pourrez demander un audio-guide (500 yens), également en anglais, qui vous accompagnera tout au long de votre visite de Koyasan. Cela n’arrive pas souvent, mais cette fois, c’est une dépense qui en vaut la peine.

Dirigez-vous maintenant vers le complexe du temple de Garan, en marchant dans la direction opposée à celle qui vous a amené ici. Après quelques dizaines de mètres, la route bifurque : restez sur la gauche.

Le premier temple vraiment intéressant que vous rencontrerez sur votre droite est le grand temple Kongobu-Ji, qui, comme la plupart des structures de la région, a connu une histoire plutôt dramatique d’incendies et de reconstructions. Le premier temple construit sur ce site fut le temple Daidenbo-in, en 1131, par le moine Kakuban. Plus tard, Toyotomi Hideyoshi, un important général militaire de l’époque, a reçu l’autorisation de construire un autre temple ici comme lieu de prière pour commémorer sa mère. Par la suite, les deux temples ont été détruits par les flammes et reconstruits au moins trois fois. Ils ont ensuite été utilisés pour des fonctions administratives avant de redevenir un lieu de culte et de prière. La spectaculaire porte d’entrée, datée de 1593, est la seule construction originale encore debout.
Il faut payer 500 yens pour entrer dans les salles du temple Kongobu-Ji, mais vous pouvez aussi vous en passer.

Continuez à marcher pendant quelques centaines de mètres, jusqu’à ce que la route bifurque à nouveau : en gardant la gauche, vous entrerez dans la voie qui mène au complexe du temple de Garan, le plus important du mont Koyasan, dont les principaux bâtiments sont la pagode Konpon Daito, la salle Kondo et le Sanko no Matsu (pin Vajra à trois branches).
Vous verrez la majesté de la pagode Konpon Daito rouge flamboyant à des dizaines de mètres de distance : c’est le premier temple que Kūkai a conçu pour l’enseignement du bouddhisme ésotérique à Koyasan, mais vu sa taille, il a fallu 60 ans pour le construire : en conséquence, la grande pagode a été inaugurée 40 ans après la mort du moine. Le bâtiment actuel est une reconstruction parfaite (datée de 1937) de l’original, qui a été détruit dans un incendie : il est considéré comme un exemple archaïque de pagode à deux étages, avec un corps circulaire et une base carrée. L’entrée à l’intérieur coûte 200 yens : cette fois, la visite est recommandée, car les cinq grands bouddhas, entourés de colonnes rouges magnifiquement décorées, sont vraiment imposants.

Non loin de la grande pagode rouge se trouve le Kondo Hall, un grand temple entièrement construit en bois dans lequel se déroulent les plus importantes cérémonies religieuses de Koyasan : ce bâtiment a lui aussi été détruit plusieurs fois par les flammes et la construction actuelle date de 1932.

Le Sanko no Matsu (pin du vajra à trois branches) est l’endroit où le vajra lancé par Kobo Daishi aurait atterri lorsqu’il était encore en Chine. L’ayant trouvé logé sur ce même pin, il a décidé que ce serait le bon endroit pour fonder le grand complexe dédié au bouddhisme Shingon. Si vous voyez des adorateurs bouddhistes fouiller le sol, ne les prenez pas pour des imbéciles : alors que les aiguilles de pin poussent habituellement par groupes de 2, 3, 4 ou 5 aiguilles, cet arbre ne les produirait que par groupes de 3, tout comme il y avait trois aiguilles sur le vajra lancé par Kūkai.

La visite du complexe du temple de Garan ne s’arrête pas là : il existe de nombreux autres bâtiments sacrés que vous pouvez visiter en vous promenant simplement dans la vaste zone du complexe du temple. C’est pourquoi nous vous déconseillons fortement de visiter le mont Koayasan en une journée : vous risqueriez de tout faire à la hâte, en perdant la fascination de fouiller dans le nombre infini de temples qu’abrite ce lieu sacré.

Vous pouvez maintenant reprendre la route, en direction de l’immense, imposante et spectaculaire porte Daimon qui, dans l’Antiquité, était l’une des principales entrées de la ville depuis les chemins de pèlerinage que l’on empruntait pour se rendre sur la montagne. S’y rendre est simple : vous savez quand vous avez tourné à gauche à la bifurcation où vous avez pris le chemin de Garan ? Là, vous devrez maintenant prendre la route de droite, toujours en direction de Garan, que vous trouverez sur votre gauche. Une fois que vous avez passé le complexe, tournez à gauche (devant vous vous verrez une école) et ensuite la première à droite : encore quelques centaines de mètres et vous serez arrivés.

Puisque vous êtes venu jusqu’ici, vous ne pouvez pas manquer Otasuke Jizo, un autre petit temple où vous pouvez prier pour que votre souhait soit exaucé : prenez la route qui vous a mené à Daimon Gate, dans la direction d’où vous venez, et tournez à gauche. Une descente s’amorce et peu après, vous verrez sur une élévation à votre gauche le petit temple, caché parmi les arbres.

Il est maintenant temps de se diriger vers le mausolée où Kūkai est entré en méditation permanente, à l’autre bout de la ville. Il existe des bus qui vous permettront de parcourir la majeure partie de cette distance, mais n’y pensez même pas : le voyage entre les deux sites emblématiques de Koyasan consiste à découvrir tous les coins cachés de la ville, la plupart des temples qui bordent la route principale, les statues disséminées ici et là, les étangs et chaque aspect caractéristique. Prenez votre temps, explorez, ne vous inquiétez pas trop du temps qui passe, car si vous avez suivi nos conseils, vous passerez au moins deux jours dans ces régions. Une chose que vous ne devez absolument pas manquer est le lac des fleurs de lotus, qui se trouve juste derrière le Garan et que vous pouvez voir en sortant de la porte principale menant au complexe du temple (Chumon) et qui se trouve juste en face de la pagode Konpon Daito.

En disant que le mausolée de Kobo Daishi est l’un des lieux les plus importants du mont Koyasan, nous mentons en partie, car s’il l’est d’un point de vue religieux, il ne l’est pas d’un point de vue spectaculaire : en ce sens, le sceptre du lieu le plus évocateur revient au cimetière d’Okunoin, un gigantesque cimetière qui en accueille plus de 200. C’est un endroit vraiment spectaculaire, imprégné d’une atmosphère qui rappelle le Japon de l’époque féodale et qui nous a donné l’impression que nous pouvions rencontrer à tout moment un yokai (www.yokai.com), c’est-à-dire ces monstres, esprits et démons du folklore japonais, si bizarres et irrévérencieux. Nous vous recommandons de visiter le cimetière de jour comme de nuit, car les sensations que vous éprouvez sont profondément différentes.

Au bout de ce chemin d’un peu moins de deux kilomètres, vous rencontrerez d’abord le Torodo Hall, une grande salle de prière abritant plus de 10 000 lanternes, toujours allumées en signe de profond respect pour Kūkai ; un peu plus loin, vous verrez le lieu le plus sacré de tout le site, le mausolée Kobo Daishi, où des millions de fidèles arrivent pour lui rendre hommage et le prier. À tout moment de la journée, vous verrez des fidèles bouddhistes et des moines réciter des sutras pendant des heures, dans un acte de dévotion inlassable envers le moine qui a fondé Koyasan.